Конструкция мангала, выполненного в традиционном стиле, чрезвычайно проста. Это короб из металла, изготовленный из листов, толщина которых может варьироваться от 1,5 до 3,0 мм.
Металлический мангал можно использовать как переносную конструкцию при выездах.
А на загородном участке или даче предпочтительнее возвести стационарный мангал, после украсив его внешний вид элементами декорации. Последний вариант мангала может содержать в составе барбекю.
У мангала, изготовленного из металлических пластин, есть много преимуществ, среди которых простота изготовления, пожаробезопасность, мобильность, низкая стоимость.
Перед тем как начинать изготавливать мангал, нужно определиться с размерами конструкции. Для этого предстоит учесть, для какого количества человек предполагается готовить шашлык. Для небольшой семьи из 3-4 человек вполне будет достаточно мангала с размерами 600×300 мм. Ширина конструкции принимается исходя из количества кусков мяса, которые принято нанизывать на шампур, обычно их 7-9. Отсюда ширина конструкции, она должна составить примерно 30 см. Если увеличить ширину мангала, тепло от углей будет уходить мимо. Если планируется установить решетку, приобретенную в магазине, следует взять во внимание ее габариты.
Если на шашлык предполагается приглашать друзей, длина конструкции должна быть рассчитана исходя из этого. Так, предстоит спланировать, какое количество шампуров придется укладывать одновременно, добавив по 100 мм с каждого края. Шаг между шампурами обычно выдерживается в пределах 10 см, а расстояние от стенок до крайних шампуров должно быть равно 5-10 см. Габариты конструкции должны быть выбраны и из того расчета, чтобы мангал можно было разместить в багажнике автомобиля.
Глубина может быть равна примерно 15-20 см, что позволит шашлыку хорошо приготовиться, не пригорев. Если глубина окажется меньше, мясо станет подгорать, а вот для высоких стенок будет требоваться больше углей. Общая высота с ножками может быть выбрана экспериментально с учетом роста того человека, кто чаще всего готовит шашлык.
Для того чтобы изготовить мангал, следует использовать лист, толщина которого равна 2 мм. Если применить лист с меньшей толщиной, конструкция не прослужит долго, а при использовании более толстого листа мангал окажется чрезмерно тяжелым, да и заготовки будут трудно поддаваться вырезке и обработке.
Инструменты и материалы для изготовления мангала
- дрель;
- отрезная машинка;
- рулетка;
- электросварочный аппарат;
- стальной лист;
- керно.
Технология изготовления мангала
Если предположить, что мангал будет иметь размеры 600х300х200 мм, то используя рулетку, следует нанести разметку деталей на металл. По краю следует отмерить 600 мм, что будет составлять длину мангала. От полученной точки необходимо провести горизонтальную линию в 200 мм, которая станет определять глубину. После нужно провести линии, одна из которых определит ширину дна — 300 мм, другая линия должна быть проведена на отметке в 200 мм. От отмеренных расстояний нужно провести пару линий, длина которых будет равна 500 мм, их следует проводить параллельно краю листа.
При использовании нового листа железа предпочтительнее его для начала прокалить паяльной лампой. Далее с использованием болгарки следует отрезать прямоугольник, образованный длинными стенками и днищем. Далее можно вырезать боковые стенки с размерами 30×20 см. По линиям, которые разделят стенки и дно, следует сделать прорезы на глубину в 1 мм. По полученным прорезам нужно согнуть лист, чтобы получилась П-образная конструкция.
Используя сварку, следует прихватить к корпусу боковые стенки. Применяемые электроды должны иметь толщину в 2 мм в соответствии с толщиной металла. При необходимости можно подравнять края, используя отрезную машинку. Придав конструкции форму параллелепипеда, можно обварить мангал по линиям стыка. Обварку швов предпочтительнее производить изнутри, что поможет улучшить внешний вид изделия. Для того чтобы увеличить прочность, следует проварить линии изгибов между дном и стенками. Боковые стенки следует снабдить ручками. После того как конструкция была тщательно проварена, можно приступать к сверлению отверстий по бокам.
На высоте в 4 см от дна следует провести горизонтальную линию по периметру изделия. С шагом в 6 см нужно разметить центральные точки будущих отверстий. После их можно просверлить. При этом вначале должно быть применено сверло, которое имеет диаметр, равный 4 мм, после можно использовать сверло с диаметром в 8 мм, которое пригодится при рассверливании отверстий. Данные отверстия необходимы для поступления воздуха к углям.
При отсутствии сварочного аппарата крепление можно производить болтами. В процессе разметки полосы следует прибавлять по 30 см по краям, где предполагается сделать стык. Затем кромки нужно загнуть, состыковать и просверлить на стыке 3 отверстия, скрепив края болтами.
Лучше, если ножки у мангала будут съемными. К днищу предстоит приварить небольшие обрезки трубок из металла. В качестве ножек можно использовать прутки, которые должны как можно плотнее входить в трубки. Для того чтобы обеспечить еще большую устойчивость при пользовании мангалом, ножки следует утопить в землю. Ножки могут быть изготовлены из уголков. Их следует укрепить к углам изделия с использованием болтов.
Инструменты и материалы для изготовления барбекю
- кирпич;
- мастерок;
- емкость;
- цемент;
- песок;
- лопата;
- щебень;
- армирующая сетка.
Технология изготовления стационарного барбекю
Если желаете возвести барбекю на участке, следует подумать над вопросом расположения сооружения, так как оно будет стационарным. Связана важность этого вопроса с безопасностью и с необходимым количеством свободного пространства. Кроме самой конструкции барбекю, которая займет около 2 м², будет необходимо пространство для площадки около нее. Для этого нужно как минимум по 1 м отступить от сооружения во всех направлениях.
После определения необходимого количества свободных метров, можно приступать к выбору проекта. Самым простым и наиболее малогабаритным вариантом станет конструкция барбекю с поленницей. Такое сооружение достаточно просто монтировать, а работы не обойдутся слишком дорого. Для начинающего каменщика сооружение такой конструкции не окажется чрезмерно сложной задачей. А вот если у мастера есть навыки кладки, можно подобрать задачу посложнее для возведения конструкции барбекю, которая предполагает наличие мойки, столешницы и дымохода. Барбекю может иметь кухню и навес, а сооружение в конце можно облицевать природным камнем или другим материалом.
При выборе материалов для возведения самой конструкции следует подготовить кирпич, который будет использоваться при укладке основы. Кроме того, потребуется огнеупорный и облицовочный кирпич. Для монтажа топки допускается использовать бетон, металл либо огнеупорный кирпич. Для столешницы подойдет искусственный камень, древесина, бетон или керамика. Облицовывать барбекю не потребуется, если кладка будет производиться при помощи облицовочного кирпича. При использовании обычного клинкерного кирпича следует подумать над отделкой печи, в качестве материала для этого можно применить штукатурку или природный камень.
Начинать строительство барбекю следует с подготовки площадки и основания. Фундамент пригодится обязательно, так как несмотря на то, что сооружение не кажется чрезмерно массивным, имея даже самое простое исполнение, оно может весить около 1 т. Основание может быть сооружено двумя способами, один из которых предполагает заливку массивной бетонной площадки, а второй — изготовление ленточного фундамента по плану барбекю.
Независимо от того, какой вариант выберете вы, начинать работы следует с рытья траншеи, глубина которой будет зависеть от глубины промерзания в местности, где осуществляется строительство. В подготовленную траншею нужно насыпать щебень, который предстоит утрамбовать. Нужно сделать армирующую сетку с использованием арматуры. Для такого барбекю будет достаточно применить арматуру, диаметр которой равен 6 мм. Сетка укладывается на дно. Далее можно приступать к изготовлению опалубки, которая устанавливается по периметру основания.
После можно приступать к приготовлению бетона. Смесь должна быть приготовлена в следующих пропорциях: 1 часть цемента, 2 части песка, 2 части щебня, 0,7 части жидкости. Приготовленным раствором следует залить опалубку, выровняв поверхность и позволив высохнуть смеси в течение как минимум 3-х дней. На протяжении периода затвердевания бетона следует периодически смачивать его поверхность водой, что поможет избежать растрескивания основания. Если не использовать специальные добавки, которые способствуют скорейшему затвердеванию бетона, дальнейшее возведение на залитом фундаменте рекомендуется начинать не ранее 30 дней.
Выкладка фундамента барбекю может производиться из кирпича. Однако перед началом проведения работ с применением этих изделий следует убедиться в их качестве. Для монтажа фундамента подойдет исключительно красный полнотелый кирпич, изготовленный путем пластического формования. В качестве преимущества возведения основания при помощи кирпича выступает то, что не потребуется ожидать 30 дней до начала возведения главной части барбекю.
Строительство конструкции производится в 4 этапа. Вторым этапом станет возведение поленницы. В процессе укладки зоны печи следует использовать специальную огнеупорную смесь. Применение гидроизоляции фундамента — дело мастера. В подобной конструкции ее отсутствие не критично.
Высота поленницы барбекю будет зависеть от личных предпочтений хозяев, лучше, чтобы жаровня оказалась на высоте в 80 см, что считается наиболее комфортным. Эта высота составляет около 11 рядов. Ряды опор следует укладывать вдоль основания обычной ложковой перевязкой в пару рядов со смещением в ½ кирпича. Уровень по горизонтали необходимо проверять через каждую пару рядов кладки.
Начинать кладку нужно с угла. Для того чтобы контролировать правильность угла, следует использовать угловой уровень. Но так как сооружение не слишком высокое, скорее всего, глазомера мастера будет достаточно.
Толщина швов должна быть равна 50 мм. С целью придания равномерности швам можно использовать деревянные рейки, толщина которых равна 3 мм, можно заменить рейки металлическим квадратным профилем, который будет иметь аналогичный размер. Рейки предстоит вставлять в кладку между изделиями, укладывая раствор. В тот момент, когда мастер прижимает кирпич, раствор не должен выталкивать рейку из шва. Таким образом, можно получить равномерные швы эстетичного вида, не нуждающиеся в дальнейшей отделке.
Укладка жаровни и установка защиты
Следующий этап предусматривает строительство жаровни. 12-й ряд должен быть уложен поперек предыдущей кладки, что станет выступом для поддона жаровни. Равнополочные уголки должны быть вмурованы с шагом в 23 см, то есть на длину огнеупорного изделия. Укладка 13-го ряда по бокам производится облицовочным кирпичом, а при укладке боков и дна жаровни следует использовать огнеупорный кирпич. Аналогичным образом должны быть уложены еще 3 ряда кирпичей, а 17-й ряд вновь должен быть уложен тычком, что предполагает укладку поперек. Этот выступ будет использоваться под сетку для барбекю.
Заключительным этапом станет установка защиты от ветра. Для этого следует произвести кладку еще 4-х рядов. Сбоку на возведенной колонне нужно установить заблаговременно подобранную столешницу, укрепив ее на саморезы, что верно для элемента из дерева. Конструкция должна хорошо высохнуть, а после ее можно начинать использовать.
https://vashaterrasa.ru/youtu.be/dbSVdxzRgb0
Если для возведения барбекю используется метод каменной кладки, то желательно через 15 см осуществлять стяжку проволокой либо прутками. В итоге получится негабаритный колодец, наполняемый грунтом, который нужно уплотнить. При установке решетки ее лучше окантовать диким камнем, который не должен быть скреплен стяжкой, что позволит при растрескивании камня заменить его на новый.
