Актуальность вопроса, как соорудить колодец своими руками, не падала никогда. И все потому, что колодец — это наиболее оптимальное решение, когда на дачном или приусадебном участке нужно решить проблемы, связанные с водоснабжением, а возможность подключения к центральной магистрали отсутствует.
Неподготовленному человеку технология строительства колодца может показаться слишком сложной и слегка запутанной, однако, соблюдая определенные рекомендации и правила, вы сможете достаточно быстро и легко построить колодец своими руками, будь то мини колодец или основательная конструкция, рассчитанная на интенсивное использование.
Как построить колодец?
Если глубина колодца не будет выходить за пределы от 5 до 10 м или в крайнем случае не будет превышать 15 м, то можно приступать к рытью шахты. Строить колодец, глубина которого будет более 15 м, можно только с использованием специальной техники и целой команды рабочих, т.к. поднятие грунта на поверхность вызовет массу затруднений. А при глубине колодца менее 5 м имеется большая вероятность попадания в него поверхностных вод, что приведет к загрязнению воды.
После этого ее можно будет использовать исключительно в хозяйственно-технических целях. В колодцах небольшой глубины запас воды достаточно незначителен. При интенсивном использовании подобного колодца он быстро опорожнится, после чего нужно будет ждать несколько часов, пока шахта вновь наполнится водой.
Перед тем как сделать колодец, нужно найти подходящее место для его сооружения.
От месторасположения источника на участке зависит не только качество потребляемой воды, но и сохранность расположенных поблизости строений.
Слишком быстрое расположение колодца может стать причиной проседания или появления трещин в фундаменте из-за вымывания грунта. Строительство рекомендуется вести на расстоянии не меньше 5 м от разного рода капитальных построек, а если позволяют размеры участка — на расстоянии от 20 м.
Очень важно найти место водоносного слоя грунтовых вод с максимальным запасом. В давние времена находили такие места с помощью проволочной рамки или лозы. Однако никогда не удавалось сделать это с абсолютной уверенностью. Ручной поиск воды на земельном участке — это спорный и несовершенный метод. В настоящее время вы можете обратиться в ближайшую гидрологическую организацию, квалифицированные специалисты которой помогут определить наилучшее место для рытья колодца. Это даст абсолютную гарантию того, что усилия по созданию системы водоснабжения не пропадут даром.
По возможности поспрашивайте у соседей по участку, которые уже занимались рытьем колодца. Это один из наиболее эффективных способов определения глубины залегания воды. О том, какого качества будет вода, вы можете узнать в региональной СЭС, отнеся туда на анализ пробу воды из соседнего колодца.
Время для рытья колодца
Лучшим временем для земляных работ по устройству колодца является период с июня по сентябрь. В это время года уровень залегания водоносного слоя имеет самую большую глубину. Однако может случиться так, что весна несколько припозднилась.
В данном случае начинать рытье колодца с начала июня будет неправильно. Лучше строить колодец спустя 25-35 дней после того, как растает весь снег и уйдет весенний паводок.
С июня по сентябрь верховодка (верхние слои) истощается, и при рытье колодезной шахты вода не будет мешать проводить необходимые земляные работы. Ведь часто случается, что неопытный землекоп принимает верховодку за грунтовые воды и, дойдя до первых признаков наличия воды, считает, что на этом рытье можно заканчивать.
В дальнейшем неизбежно наблюдается полное отсутствие воды в колодце. А исправить такое положение дел можно исключительно дальнейшим углублением шахты.
Материалы для надземной части колодца
Как правило, надземная часть колодцев строится из бревен различных пород древесины. Наиболее долговечной и стойкой породой дерева является дуб, который очень хорошо подойдет для колодезного сруба. Однако у древесины дуба есть очень неприятный недостаток, который заключается в том, что древесина окрашивает воду в коричневый цвет и придает ей горьковатый привкус. Спустя некоторое время данные свойства исчезают и вода снова становится пригодной к употреблению.
Чтобы избежать такого негативного воздействия дуба на воду, перед строительством древесина подвергается морению. Морение дуба практикуется еще с давних времен. Обработанная в соответствии с такой технологией древесина до сих пор используется для изготовления дорогой и эксклюзивной мебели, для декоративной отделки различных помещений и даже для изготовления украшений. Колодец, обустроенный мореным дубом, прослужит гораздо дольше, чем конструкция из древесины любого другого вида.
Технология морения дуба — это достаточно длительный процесс, который требует естественного проточного источника воды, к примеру, реки. Чем больше времени древесина будет находиться в воде, тем выше будет качество материала. Длительность морения древесины может составлять 100 лет и больше.
Подготовка материала
Конечно, для колодца такой продолжительный период времени вовсе не нужен — достаточно 1-2 лет. За это время из древесины вымоются дубильные вещества, которые и окрашивают воду в коричневый цвет, придавая ей горький привкус. Помимо этого, в процессе морения бревна увеличивают и свою прочность. Но не каждый может осуществить морение самостоятельно по причине отсутствия подходящего места. Если у вас такая возможность есть, то придерживайтесь следующей технологии:
- очистите подобранные бревна от коры. Срубите все сучки. Стесывание бревен не допускается, т.к. в результате этого нарушатся защитные поверхностные слои материала;
- нарежьте обработанные бревна по длине в необходимые размеры в соответствии с габаритами колодезного сруба;
- на поверхности соберите сруб колодца, пронумеруйте каждое бревно. Если глубина будущего колодца такова, что сборка сруба невозможна или слишком затруднительна, то его нужно собрать из нескольких частей, к примеру, высотой по 2 м;
- разберите сруб и утопите каждое бревно в проточную речную воду на 1-3 года для морения;
- через 1-3 года вытащите бревна из воды, сложите их в штабеля под навесом в защищенном от сквозняков и солнечных лучей месте;
- после сушки бревен можно начинать рытье колодца и сбор сруба в соответствии с ранее сделанной маркировкой.
К выбору материала необходимо подходить исходя из того, будет ли он контактировать с водой. Важно учитывать, что одна порода древесины может иметь разный срок службы, который зависит от того, где она будет находиться — в подводной или надводной части сруба. Если венец постоянно будет находиться в воде, то срок его службы будет заметно дольше, чем у венца в надводной части сруба.
Самым долговечным и оптимальным вариантом сборки сруба считается такой, при котором подводная часть собирается из лиственницы или немореного дуба, а надводная часть — из мореных дубовых бревен. Все это не самые доступные и дешевые материалы. Поэтому в большинстве случаев колодцы строят из более легкодоступных и распространенных материалов, таких как дуб, верба, вяз, береза и пр.
Лучше всего использовать комбинированный метод подбора бревен для сруба. К примеру, если для подводной части будет использоваться сосна или осина, а для надводной — лиственница, то весь колодезный сруб будет служить вам около 20 лет.
При выборе бревен для колодезного сруба следите, чтобы:
- они были очищены от коры и не были стесаны по диаметру;
- были без трухи, гнили и мест, пораженных насекомыми;
- чтобы не имели неприятных и посторонних запахов;
- имели диаметр от 18 до 20 см;
- отклонение по диаметру не превышало 1 см на 1 м длины бревна;
- они были достаточно устойчивыми к воздействию воды;
- без способности окрашивать воду в колодце и придавать ей посторонний привкус;
- не были обработаны антисептическими и прочими вредными химическими веществами.
Подготовьте инструменты и материалы для строительства:
- глину;
- щебень;
- песок;
- дерево для сруба;
- бетон;
- веревку;
- ведро;
- лопату;
- доски;
- кирпичи;
- каску;
- проволоку или строительные скрепки;
- крышу для колодца;
- столбы;
- цепь;
- ворот.
Строительство колодца: пошаговая инструкция
Перед тем как приступать к рытью шахты для колодца, необходимо выбрать метод рубки колодезного сруба. Как правило, для подземной части используются методы соединения бревна или бруса в чашу, в лапу или в полдерева. Это прежде всего связано с тем, что выступающие части бревен будут препятствовать заведению сруба в колодезную шахту и создавать ряд дополнительных трудностей. Надземная часть сруба может соединяться любыми соединениями, используемыми при сборке профилированных брусьев или бревен.
Сначала необходимо сделать разметку колодезной шахты и глиняного замка, который будет отлично препятствовать проникновению поверхностных вод в колодец. После этого роется шахта на максимально возможную глубину (обычно на 1,5-2 м).
Чтобы облегчить выемку земли, а также удаление скапливающейся воды и поднятие-пуск рабочих, подготавливается временный полиспаст на треноге. Вся дальнейшая работа сводится к следующему.
Собирается сруб, число венцов которого должно соответствовать глубине подготовленной шахты. Конопатка сруба не проводится, т.к. она достаточно быстро загнивает и портит колодезную воду. Именно поэтому к подгонке бревен необходимо относиться с особенной тщательностью. Зазоры должны быть такими, чтобы сквозь них не могли пройти продукты гниения растений, грунт и прочие ненужные вещества. Каждый венец нужно соединить со смежными венцами при помощи деревянных нагелей. После этого внутри собранной части сруба нужно временно прибить ко всем венцам вертикальные доски. Они не будут давать срубу деформироваться при заводе его в шахту.
В вырытую шахту нужно осторожно и внимательно завести собранную часть сруба, следя за тем, чтобы не было излишнего осыпания ее стенок. Посередине каждого бруса (бревна) под нижним венцом необходимо подрыть ниши, в которые будут последовательно уложены деревянные опоры из остатков бревен. Для того чтобы сруб достаточно жестко сидел на данных опорах, его осаживают (опускают), ударяя тяжелой кувалдой через деревянные бруски по верхнему венцу.
После этого нужно выбрать землю под всеми остальными частями нижнего венца и сделать посередине яму. Она нужна для того, чтобы можно было выгребать землю для дальнейшей осадки сруба и удаления скапливающейся воды.
Затем из-под каждого венца удаляются опоры. Сруб оседает на дно ямы. Если сруб не опускается вниз свободно, то его нужно подбивать кувалдой сверху.
Постепенно, по мере оседания сруба на глубину, соответствующую следующей собранной наверху части, на него необходимо наращивать новую часть сруба. Так делается до тех пор, пока сруб будет опускаться или внизу будет скапливаться такое количество воды, при котором последующий подрыв грунта станет невозможным.
Если колодезный сруб застрял в шахте и не опускается, то его сборка осуществляется посредством наращивания венца в направлении сверху вниз. Как и ранее, это делается подрывом грунта и установкой в нижнем венце следующих бревен. По мере накопления в яме большого количества воды, когда ее глубина будет достигать грунтового водоносного слоя, дальнейшая сборка сруба становится невозможной. В данном случае воду нужно будет выкачивать из ямы при помощи погружного насоса или ведер. Далее заводится следующий нижний венец. Если и это не поможет, а требуемого заглубления колодца очень нужно достичь, то самый нижний венец делается из удлиненных бревен (с остатком порядка 50-60 см). Такие бревна называются залогами. Они выполняют функции опорных элементов, жестко удерживающих весь сруб, не позволяя ему опуститься вниз.
После этого внутри сруба опускается деревянная коробка из толстых досок. Выбирая грунт и воду из ямы, ее нужно осаживать до тех пор, пока вы не достигнете нижней границы колодца с учетом дальнейшей засыпки на его дно слоев песка и щебня. Для того чтобы залоги можно было завести под сруб, в шахте нужно выбрать ниши под выступающие части бревен.
После установки дощатой коробки на свое место из ее внутренней части необходимо выкачать воду, разровнять дно и засыпать фильтрующие слои: крупнозернистый песок и щебень или гравий. В дальнейшем они будут предотвращать помутнение колодезной воды в результате ее взбалтывания при использовании колодца по прямому назначению.
Монтаж круглогодичного трубопровода и завершение работы
Следующим этапом является монтаж круглогодичного трубопровода. Для этого нужно вырыть траншею, глубина которой должна быть ниже уровня промерзания почвы. Обычно это 1,8-2 м, но в разных регионах данный показатель может различаться. В траншею закладывается труба для холодной воды, один конец которой выводится в колодец, а другой — в дом, баню или другую постройку. После этого траншею необходимо засыпать вынутым грунтом (выполнить обратную засыпку) и утрамбовать.
Последний этап земляных работ — рытье вокруг колодца котлована глубиной 1 м с отступом от стенки колодца не меньше 1 м. Туда засыпается и тщательно утрамбовывается жирная глина. Это так называемый глиняный замок. Он будет выполнять функции надежной преграды от попадания в колодезную воду верховодки (поверхностных вод).
Чтобы атмосферные осадки не подтекали под колодезный сруб по наружной поверхности замка, нужно сделать бетонную отмостку с уклоном в сторону от колодца. Далее обустраивается надземная часть колодца, монтируются трубопроводы, запорная арматура и вентили, устанавливается погружной насос, подводится электропитание и вытяжной стояк.
В целях обеспечения защиты от атмосферных осадков делается двухскатный навес. Перекрытие колодца — не меньше 40-50 см на каждую из сторон. Можно построить закрытую будку (домик).
Чтобы колодец можно было использовать в течение всего года, его необходимо закрыть двумя открывающимися крышками из древесины: внутренней и наружной. В зимнее время в пространство между крышками можно уложить слой теплоизоляции, к примеру, базальтовую вату. Она будет препятствовать разморозке круглогодичного водопровода. Последний, в свою очередь, делается с уклоном в направлении к колодцу. Это необходимо для того, чтобы при необходимости можно было аварийно слить воду из системы.
Функции вентиляционного стояка сводятся к удалению из колодца неприятных запахов и скапливающихся газов. Также он нужен для выравнивания внутреннего и атмосферного давлений.
Система электропитания насоса создается из медного трехжильного кабеля с тросом для наружной прокладки. Используется кабель соответствующего сечения (от 1,5 мм²). Обязательно выполняется заземление. Погружной насос должен быть подвешен на металлическом тросе. К тросу тоже крепится электрокабель, который должен быть устойчив к воздействию воды.
Какие еще могут быть варианты
В рассмотренном выше примере наземная часть конструкции сделана без ворота для подъема воды. По желанию от проводки труб летнего водоснабжения можно отказаться, сделав обыкновенный ворот. В данном случае трубы круглогодичного водопровода и подходящий погружной насос монтируются максимально компактно, чтобы они не препятствовали подъему ведра с водой. Такое решение имеет несомненное преимущество: вода будет всегда, даже при отключенном электричестве.
https://vashaterrasa.ru/youtu.be/RvjnSS1zzd8
Если колодец нельзя вырыть по причине большого прибытия воды или ее не удается полностью извлечь наружу, то работы по рытью шахты останавливаются. Это является свидетельствованием того, что глубина колодезной шахты достигла оптимального уровня и ее дно находится в водоносном грунтовом слое. Как правило, поверх дна колодезной шахты должен быть слой воды в 1-1,5 м.