Как самостоятельно построить колодец

Любой горожанин знает: самая вкусная вода — колодезная. Но как сделать колодец самостоятельно? Из чего его лучше построить: из бетона или дерева? Однозначных ответов не существует, но есть условия, проанализировав которые, каждый сможет самостоятельно поставить колодец на своем участке.

Скважина или колодец?

Решить дилемму можно, только ответив на 4 главных вопроса.

1. Как глубоко залегает водоносный слой?
2. Сколько воды требуется для хозяйства каждый день?
3. Есть ли возможность во время эксплуатации колодца или скважины использовать технические средства?
4. Есть ли электричество на участке и как часто случаются перебои с электроснабжением?

Как известно, существует 3 водоносных слоя: поверхностный (верховодка), грунтовые воды, артезианский слой. Первый для добычи живительной влаги не подходит: вода здесь очень низкого качества, зависит от сезона. Артезианские источники залегают на глубине свыше 20 м. Обычно эти глубинные воды отменного качества и часто, стоит до них добраться, изливаются фонтаном, но чтобы это сделать, придется сооружать артезианскую скважину, что стоит очень дорого. Кроме того, ее могут построить только профессионалы со специальной техникой. Остаются грунтовые воды. Чтобы добыть их, можно построить колодец или пробурить скважину. Что лучше?

Для бурения скважины необходима специальная техника. Чтобы построить колодец своими руками, нужны простейшие приспособления. Если на пути бурения попадается камень, возникают проблемы из-за небольшого диаметра скважины. Камень вынуть трудно, бур может сломаться. На его замену требуются время и деньги. Диаметр колодца больше, камень можно просто обкопать вокруг и потом извлечь.

Почистить работающий колодец легко своими руками. Для чистки скважины придется привлекать спецтехнику. Более того, упавшие в нее предметы (например, насос) достать невозможно. Это не только наносит материальный ущерб, но портит качество воды из скважины.

Для того чтобы поднять воду из колодца, электричество не требуется. Чтобы пользоваться скважиной в момент отсутствия энергии, придется установить дополнительный движок.

При строительстве колодца обычно возникают только две проблемы: где взять людей, способных на тяжелый физический труд и куда девать извлеченную на поверхность землю.

Определение места и времени для сооружения колодца

Колодец делают там, где грунтовые воды подходят ближе всего к поверхности (до 20 м). Но как определить нужную глубину? Есть 3 способа:

1. Использовать энергетическую рамку или лозу, как это делали в древности. Успех не гарантирован.
2. Обойти соседей и выяснить, какой глубины шахты находятся на их участках. Если цифры у всех примерно одинаковы, можно рассчитывать на такую же глубину.
3. Пригласить специалистов, которые абсолютно точно определят места и глубину залегания грунтовых вод.

Что еще нужно учитывать, подбирая место для колодца:

1. Чтобы сточные канализационные воды не попали в колодец, рыть его нужно на расстоянии, превышающем 20 м от туалетов и т.п.
2. Чтобы не произошло проседание или разрушение фундамента соседних построек, колодец (особенно мелкий, до 7 м) должен находиться не ближе 5-10 м от построек.
3. Опрашивая соседей на предмет глубины их скважин, стоит попросить у них пробу, отнести ее в СЭС, чтобы убедиться: водой можно пользоваться.

Землекоп, не имеющий опыта, способен перепутать верхний водоносный слой с грунтовым. Чтобы этого не произошло, начинать земляные работы рекомендуется через 20-30 дней после полного таяния снега. К этому времени верховодка истощается, сезонная влага не будет мешать рытью. Кроме того, с июня по сентябрь грунтовые воды находятся на максимальной глубине. Добравшись до них, можно быть уверенным: вода в колодце будет даже в самые засушливые дни. Копать после наступления холодов нецелесообразно. Если же обстоятельства вынуждают работать зимой, грунт следует предварительно прогреть, например, при помощи большого костра.

Перед тем как приступить к землеройным работам, нужно в обязательном порядке получить разрешение гидрологов, Ростпотребнадзора, местных органов власти.

Выбор материалов и знакомство с устройством

Устройство простейшего колодца неизменно с древности.

1. Оголовок (наземная часть) служит для защиты от мусора, не дает воде замерзнуть зимой. Обычно его делают в форме домика или навеса. Хорошо оформленный оголовок может отлично вписаться в ландшафт участка, стать его изюминкой.
2. Шахта или ствол для транспортировки. Обычно он выполняется из готовых бетонных колец или мореного дерева. Первый способ затратнее, но времени на установку готовых колец требуется меньше, а служат они дольше, гарантируя качество воды.
3. Водоприемник или дно колодца, где накапливается жидкость. Он может быть совершенным (полным), когда кольца или древесина, которой обшит ствол шахты, упираются в водоносный слой. В этом случае наполнение будет идти через стены. Несовершенный (неполный) приемник устроен так, что крепь не касается дна. Влага поступает через дно и стены.

Если предполагается, что ежесуточный расход будет большим, дно можно расширить книзу и соорудить зумпф. Так называют искусственную впадину в водоупорном слое для накопления дополнительного запаса воды. Если расход небольшой, эта часть не требуется: вода будет застаиваться, приобретать неприятный вкус и запах.

Технология рытья скважины зависит от материала, которым будет укреплен ствол шахты.

Строим колодец с бетонными кольцами

Чтобы сделать колодец своими руками, потребуется 2 человека. Один будет работать в яме, другой вынимать грунт. Можно, конечно, справиться и одному, но тогда придется подумать о дополнительных приспособлениях.

Установить бетонные кольца можно двумя способами.

На выбранном месте отмечают края ямы, по диаметру совпадающей с бетонным кольцом. Выбирается грунт на глубину до 70 см. В образовавшуюся впадину укладывают первое бетонное кольцо. Сделать одному это невозможно: кольцо весит до 300 кг. Под влиянием своего веса кольцо сразу на несколько сантиметров погрузится в землю. Теперь нужно из его внутренней части и из-под стенок выбирать грунт. Если почва мягкая, делать это лучше от центра к краям. На каменистых участках удобнее сначала подкапывать землю под стенками, затем очищать центр. Кольцо будет постепенно «тонуть» в земле. Когда оно опустится ниже уровня земли на 1-2 см, сверху устанавливают следующее кольцо.

Чтобы стыки были герметичными, в специально предусмотренные желоба в местах соединения рекомендуется положить пеньку. Некоторые специалисты рекомендуют герметизировать стыки при помощи специальных затирок. Однако они могут испортить качество питьевой воды или сделать ее ядовитой. Для того чтобы погружение колец было равномерным, нижние и верхние сегменты скрепляют 4-5 металлическими пластинами. Для этого используют скобы либо болты, которые крепят в заранее заготовленные отверстия.

Сначала копают яму, которая на 30-50 см больше диаметра колец. Роют, пока вода не станет активно заполнять яму. После этого выбирают 4-5 ведер грунта, в яму опускают кольца, скрепляют между собой, герметизируют. Производят обратную отсыпку, чтобы диаметр шахты совпал с диаметром колец. Как только сегменты станут на место, насосом откачивают воду, оставляют скважину на сутки. Снова откачивают содержимое, очищая при этом дно. Из-под колец грунт убирать нельзя: они могут опуститься ниже водоносного слоя. Чистят дно, пока не будет четко видно минимум 3 ключа, бьющих из-под земли. Снова оставляют на сутки, потом начинают заниматься устройством донного фильтра.

Сооружаем донный фильтр

Фильтр можно не устраивать, если:

• дно колодца образовано очень плотной глиной, через которую бьют родники;
• мягкая глина на дне размывается водой, но колодец очень глубокий — частицы глины будут самостоятельно оседать, а муть будет собираться только в самом низу. Для ее фильтрации достаточно насыпать небольшой слой крупного гравия.

Если дно состоит из плавуна (песка, насыщенного водой), сооружают прямой фильтр. Из осины или мореного дуба сколачивают поддон, совпадающий по диаметру с шахтой. В нем просверливают отверстия Ø1 см. Поддон оборачивают геотекстилем, опускают на дно, сверху укладывают крупные камни (чтобы щит не всплыл), на них насыпают 20 см гравия или мелкой гальки. Такой фильтр будет надежно очищать воду, но постепенно погружаться в песок. Обычно через 4-8 лет его приходится вынимать и сооружать новый.

Если дно рыхлое, глинистое, а столб жидкости сверху невысокий, то фильтр устраивают так;

1. Тщательно очищают дно (откачивая содержимое).
2. Насыпают слой очень крупного щебня (30 см).
3. Выкладывают 15 см более мелкого (желательно в 6 раз мельче предыдущего) камня.
4. Укладывают 20 см мелкой гальки.

Обратный фильтр потребуется, если дно песчаное, но сквозь песок сильно бьют родники. Фильтр, с одной стороны, не даст песку попасть в воду, а с другой — не даст крупному мусору, случайно попасшему на дно, перекрыть родники. Делают его так:

1. Сооружают первый слой из крупного, хорошо промытого кварцевого песка. Его можно найти на реке.
2. Второй слой выкладывают из шунгита, мелкой гальки или такого же мелкого гравия.
3. Верхний слой делают из щебня Ø5 см.

Если родники слабые и вода поступает медленно, можно сделать дополнительный стеновой фильтр прямо в бетонных кольцах. Для этого в нижнем кольце пробивают отверстия, которые набивают смесью бетона и гравия. Состав для фильтра готовят так:

1. Цемент разводят водой до тех пор, пока его консистенция не будет похожа на сметану средней густоты.
2. Заливают жидким цементом гравий.
3. Перемешивают, пока камни не покроются цементом.
4. Полученную смесь забивают в подготовленные отверстия, высушивают. Размер гравия подбирают в зависимости от того, насколько крупный песок нужно отфильтровать.

Деревянный сруб

Для него лучше всего брать мореный дуб. Это очень крепкое дерево, которое десятилетиями не поддается гниению, не портит вкусовые качества воды. Для технических целей можно использовать другую древесину, но нужно быть готовым к тому, что она будет окрашивать воду, придавать ей своеобразный вкус: для питья такую жидкость использовать нельзя.

Бревна, которые потребуются для сруба, должны быть:

• освобождены от коры;
• иметь одинаковый диаметр у верхушки и основания, одинаковый размер (Ø180-200 мм);
• быть абсолютно целыми: без гнили и трухи;
• стойкими к воде.

Если вода будет использоваться для питья, бревна категорически нельзя обрабатывать химическими составами: это опасно!

Сруб собирается отдельно, на земле. Бревна для подземной части лучше соединять «в полдерева», «в лапу» или «в чашу». Такие способы подразумевают, что в наружной части сруба не будет выступающих частей, которые помешают ровно спустить сруб в колодец. Надземная часть может быть скреплена любым понравившимся способом.

Соединять бревна в срубе нужно настолько плотно, чтобы между ними не просачивался мусор или песок. Герметизировать места соединения нельзя даже природными материалами: в отличие от мореного дерева они быстро гниют, отравляя воду. Венцы соединяются между собой нагелями (деревянными). Когда нужное количество венцов будет уложено, внутри сруба их скрепляют длинными (по длине сруба) досками. Они помогут сохранить форму, когда сооружение будет опускаться в вырытую шахту.

Установка сруба в шахту

Далее работы проводятся по следующему алгоритму.

1. В заранее вырытую на 2-2,5 м шахту при помощи тросов или веревок осторожно опускают готовый сруб. Сделать это нужно так, чтобы не повредить стенки шахты.
2. Как только нижние бревна встанут на место, под ними подкапывают ниши, в которые подкладывают опоры, сделанные из обрубков бревен. Сруб должен очень плотно «сесть» на них, поэтому его рекомендуется осаживать ударами кувалды по верхнему венцу. Чтобы не повредить бревно, сверху можно положить брус и бить кувалдой по нему.
3. Выбирают грунт из-под каждого венца, затем из середины сруба.
4. Опоры из обрубков вынимаются, сруб осаживается в яму, которая образовалась после выемки грунта. В ход снова пускают кувалду.
5. Когда сруб опустится ниже уровня земли, наращивают верхнюю часть.
6. Повторяют пункты 1-4 до тех пор, пока внизу не станет накапливаться вода.
7. Воду откачивают, продолжают заглубление и наращивание, пока не будет достигнута нужная глубина.
8. Сооружают донный фильтр так же, как и для бетонного колодца.

https://vashaterrasa.ru/youtu.be/L-0ElbAhXZM

Иногда вода наполняет сруб до того, как будет достигнута нужная глубина. В этом случае можно нижние венцы сделать из удлиненных бревен, которые будут играть роль опор, жестко удерживающих сруб. Внутрь сруба опускают толстую дощатую коробку до самого дна, одновременно выбирая грунт и собирающуюся жидкость. Затем из коробки выкачивается вода и сооружается донный фильтр.

Такое устройство требует определенного мастерства, поэтому не стоит приступать к работе самостоятельно: лучше воспользоваться услугами специалистов или поддержкой человека, разбирающегося в данном виде работ.

https://vashaterrasa.ru/youtu.be/bDum9yCd4qE

Оголовок — изюминка колодца

Когда все земляные работы закончены, кольца или сруб установлены, а чистая вода постепенно наполняет колодец, можно приступать к сооружению оголовка. Его архитектура зависит исключительно от фантазии и мастерства устроителей.

Для сруба подойдет такая же наземная часть. Бревенчатый сруб прекрасно впишется в любой ландшафт, как и домик с крышей: двускатной или односкатной. Его сооружение начинают со строительства каркаса. На вертикальные стойки потребуется брус 80×100 мм, на нижнюю обвязку — доски 40 мм. Досками соединяют по паре стоек сверху и снизу, потом пары устанавливают вокруг колодца, собирают в единую конструкцию. Для крыши устанавливают стропила, делают обрешетку.

Обшить домик можно досками, профилем, сайдингом. Для крыши подойдет черепица или шифер, любой другой кровельный материал. Чтобы было удобно доставать ведро с водой, в одной из стенок устраивают дверцу.

Таким же образом можно устроить оголовок из листового железа. Хорошо смотрятся оголовки, выложенные речной галькой или диким камнем.

Оголовок можно соорудить в форме избушки Бабы-Яги, обычного деревянного короба, шкатулки, каменного замка. Важно устраивать его так, чтобы дождь, пыль и мусор не попадали внутрь колодца.

https://vashaterrasa.ru/youtu.be/RvjnSS1zzd8

Как сделать колодец своими руками и при этом не навредить здоровью

При рытье ямы на большую глубину в ней обязательно скапливаются газы, которые могут вызвать удушье, отравление или смерть человека. Чаще всего это метан, который образуется во время гниения органики, или углекислый газ. В старые времена наличие газа проверяли, бросая в шахту пук горящей соломы. Сегодня не рекомендуется полагаться на столь примитивный способ: лучше использовать современные газоанализаторы. Стоит соблюдать и другие правила ТБ:

1. Даже если прибор показывает нормальное количество газа, не стоит оставаться в шахте больше 30 мин: углекислый газ накапливается постоянно.
2. В очень глубоких шахтах лучше работать с горящей свечой: пламя поможет определить концентрацию вредного газа.
3. Работать лучше вдвоем. Так и работа будет продвигаться быстрее, и, если произойдет несчастный случай, пострадавший не останется без помощи. Особенно важно отслеживать состояние работающего внизу, когда глубина шахтного ствола превышает 4-5 м.
4. Все работы выполнять только в каске.
5. Постоянно проверять состояние веревки, на которой поднимается ведро с грунтом: ее разрыв может спровоцировать смертельно опасную ситуацию.
6. Если при работе используются электроприборы, следует внимательно следить за их исправностью.

https://vashaterrasa.ru/youtu.be/V3kKQY_dOOM

Сделать колодец самостоятельно можно, но неопытный строитель потратит на это много времени. Вот почему, если нет возможности нанять профессионалов, все этапы работы нужно четко планировать.