Несмотря на то что централизованное водоснабжение подведено в сельские поселения и даже некоторые садовые товарищества, на участках часто можно встретить патриархальные колодезные срубы с воротом.
Колодезная вода по праву считается вкуснее прошедшей километры труб, пахнущей хлором и ржавчиной водопроводной воды.
В тех редких случаях, когда в поселке отсутствуют водопроводные коммуникации, колодец на участке является единственным источником питьевой воды.
Выкопать колодец своими руками для того, чтобы обеспечить себя водой, решаются немногие: это тяжелый физический труд, да и вряд ли по силам окажется такое непривычное современному человеку дело, а нанять специалиста для бурения скважины слишком дорого — вот обычные рассуждения обывателя. Лучше подождать, пока приедет машина, которая подвозит воду в населенный пункт, или самому съездить с кучей канистр на ближайший родник.
Но колодцы копали на Руси всегда. Делали это обычные люди, которые знали немного больше, чем остальные жители. Попробуем же разобраться в том, что нужно для того, чтобы выполнить строительство колодца своими руками.
Что потребуется для работы?
Размеры колодца в свету — около 1-1,2 м, что позволяет мастеру находиться внутри шахты и выполнять там определенные действия. Вынутый грунт поднимается на поверхность помощниками при помощи емкости на веревке. Значит, для работы потребуются:
- лопата с укороченной рукоятью;
- емкость для удаленного грунта — ведро;
- прочная веревка;
- полиспаст на треноге или бруски и ворот с рукоятью для подъема груженой емкости;
- лестница;
- материал для укрепления стен колодца: кирпич, бетонные кольца или дерево для сруба.
Если есть возможность приобрести переносной газоанализатор, например Ока-92МТ, лучше затратить некоторую сумму денег на его покупку. В глубоких подземных сооружениях часто скапливаются опасные для человека газы, не поддерживающие дыхания или горючие (метан, угарный и углекислый газы, сероводород и др.). Кратковременное нахождение в шахте, заполненной таким газом, смертельно опасно!
Для предохранения от черепно-мозговых травм в случае падения в шахту колодца каких-либо предметов, работающий внизу человек должен находиться в строительной каске или, за неимением ее, в мотоциклетном шлеме.
Где лучше выкопать колодец?
Прежде чем подбирать место для колодца на участке, следует обратиться в гидрологическую организацию. Ее специалисты помогут определить глубину залегания водоносных пластов в данной местности. Если на соседних участках уже имеются колодцы, то все необходимые данные можно узнать у хозяев. Для определения качества воды можно отнести пробу воды из их колодцев для анализа в местной СЭС.
Оптимальной для рытья колодца своими руками является глубина залегания водоносного пласта на глубине 5-10 м. Большая глубина создает трудности по извлечению грунта из шахты, при меньшей есть вероятность попадания в колодец грунтовых вод — верховодки. Эта вода непригодна для питья, слой грунтовых вод формируется из проникающих сверху осадков и, как правило, недостаточно чист. Он может внезапно истощиться в период с июня по сентябрь, особенно в засушливые годы.
Расположение колодца на участке должно учитывать достаточную удаленность его от выгребных ям, туалетов, канализационных сооружений, скотомогильников и т.п. источников загрязнения воды. Согласно СанПиН 2.1.4.544-96, минимальное расстояние должно быть около 50 м от колодца до подобных мест.
От стен строений колодец должен быть удален не менее чем на 5 м. Слишком близкое расположение его возле дома может привести к появлению трещин в стенах здания и фундаменте. Только с учетом всех этих требований можно начинать строительные работы.
Колодец из бетонных колец
Часто современный колодец укрепляют бетонными кольцами. Это достаточно прочный и долговечный материал. Есть 2 способа установить кольца внутри колодца:
- при помощи автокрана погрузить их в готовую шахту;
- опускной способ, при котором кольца под собственным весом постепенно опускаются шахту по мере ее выкапывания.
Строительство колодца своими руками опускным способом можно считать наиболее безопасным, так как работы ведутся в шахте с укрепленными стенками и вероятность обвала отсутствует даже при большой глубине колодца.
На выбранном для рытья колодца месте разметить круг, диаметром равный внешнему диаметру бетонного кольца. Выбрать грунт на половину высоты кольца. Кольцо поместить в яму. Эта работа вполне по силам 2-3 мужчинам.
Выровнять кольцо и в дальнейшем выкапывать грунт внутри него: сначала по окружности, подкапывая бетонное кольцо, чтобы оно осело, затем выбирая грунт из середины. Когда верхняя часть кольца сравняется с землей, выверить по уровню горизонтальность верхней кромки и выровнять конструкцию, если необходимо.
Чтобы правильно произвести осаживание, копают в 4-х местах симметрично расположенные ниши, в которые укладывают бруски. Затем бетонную конструкцию осаживают ударами кувалды по верхней кромке через деревянный брусок. Копают в середине яму, куда выгребают грунт из-под бетонного кольца. Удаляют опоры и выгребают землю из середины колодца. После этого все повторяют.
В желобок на верхней кромке уложить просмоленную пеньковую веревку диаметром 2 см. Накатить и установить как можно ровнее следующее кольцо. Продолжить рытье колодца: сначала по окружности, затем выбрать середину. Вынутый грунт не вываливать возле колодца.
https://vashaterrasa.ru/youtu.be/FP9QlZy_cvA
Когда глубина шахты станет слишком большой и ведро с вынутым грунтом будет невозможно поднять руками до поверхности, придется привязывать к нему прочную веревку и поднимать ведро с помощью нее. Для облегчения работы можно установить над шахтой полиспаст (подъемное устройство) или устроить временный ворот, подобный тому, который поднимает ведро с водой из рабочего колодца.
Так постепенно опускают конструкцию из колец вглубь до тех пор, пока на дне не начнет скапливаться вода. Пока ее количество мало, ее вычерпывают и удаляют из шахты, поднимая наверх. Для облегчения труда можно использовать насос. Рытье колодца прекращают тогда, когда дальнейшее удаление воды становится невозможным и ее уровень поднимается до 1-1,5 м.
На дне колодца формируется донный фильтр из 3-х слоев щебня или гравия. Фракция каждого следующего слоя должна быть в 6-8 раз крупнее предыдущего. Толщина нижнего слоя гравия составляет 10 см, следующие выполняются слоем по 15 см. Если водоносный пласт слишком насыщен водой, то под бетонное крепление шахты подводят пол из досок. Между досок необходимо оставить щели в 2-3 см шириной. Гравийный фильтр в этом случае насыпают поверх пола.
Оголовок колодца (надземная часть) делают высотой 0,6-0,8 м над поверхностью грунта.
https://vashaterrasa.ru/youtu.be/of7wynUYZPk
Устройство глиняного замка вокруг колодца предотвращает попадание в него дождевой или талой воды с поверхности почвы. Для глиняного замка копают вокруг оголовка траншею шириной 0,5 м. Глубина ее может быть 1-1,5 м. В траншею помещают вынутую из шахты глину и тщательно трамбуют ее. Поверх глиняного замка рекомендуется заливка отмостки из бетона шириной не менее 50 см.
Колодец из кирпича или камня
Красный кирпич для выкладки стенок колодца надо подбирать плотный, хорошо обожженный. Из пород натурального камня подходит песчаник или плотный известняк, сланец. Они имеют плоскую поверхность, что облегчает их укладку плотным слоем.
Камнем или кирпичом колодец выкладывают, начиная со дна уже готовой шахты. Толщина стенки из камня должна быть не менее 35 см. Крупные и мелкие камни выкладывают отдельными слоями. Располагают камень более узкой стороной в направлении центра колодца, что предотвратит их выдавливание грунтом. При выкладывании камнем нужно соблюдать перевязку швов и следить за горизонтальностью ряда. Камни не должны выступать за общую плоскость стены ни внутри кладки, ни снаружи нее.
Кирпичи выкладывают тычком, соблюдая перевязку, по радиусам окружности шахты. Толщина стенки в этом случае будет равной длине кирпича. Пустоты с наружной стороны кладки заполняют кирпичным боем и цементным раствором.
Подводную часть кладки покрывают раствором из цемента и песка 1:2. Стенки над поверхностью воды штукатурят. Оголовок выполняют из этих же материалов, либо выбирают декоративные породы камня и облицовочный кирпич.
Колодец с деревянным срубом
При изготовлении сруба для колодца используют разные виды древесины: дуб и лиственница наиболее долговечны. Срок службы такого сруба составит до 25 лет. Ольха, сосна и осина в подводной части сохраняются немногим меньше — до 20 лет, но надводная подвержена гниению и приходит в негодность за 5 лет.
Поэтому можно комбинировать дерево для сруба, устанавливая в подводной части более дешевую сосну или осину и выводя надводную из дуба или лиственницы. Тогда сруб придется менять полностью через 20 лет. Использование же мореного дуба продлевает срок службы колодезного сруба до 50 лет и более. Но этот материал достаточно дорог.
Дерево для сруба не должно быть обработано антисептиками, не допускается использование зараженных насекомыми бревен и бревен, имеющих гнилые и трухлявые места. Отклонение по диаметру на 1 м бревна должно быть не более 1 см. Перед установкой сруба дерево очищают от коры и распиливают на отрезки необходимой длины (1-1,2 м).
Сруб собирают сначала на поверхности, нумеруют каждое бревно с обозначением венца и стороны (например 1-А, 1-Б и т.д.), затем конструкцию разбирают и бревна опускают в шахту или наращивают сруб сверху, руководствуясь этими обозначениями.
Бревна соединяют в углах подземной части сруба в лапу без остатка, венцы соединяют деревянными нагелями. Срубы для колодцев конопатить нельзя.
Сруб можно возводить:
- со дна шахты;
- опускным способом;
- наращиванием сруба снизу.
- Со дна сруб возводят в неглубоких колодцах (до 5-6 м) при плотном грунте и слабом притоке воды. На дно кладут лежни — распиленные вдоль бревна, на них делают пол и затем собирают сруб обычным порядком.
- В более глубоких колодцах применяют опускной способ. Шахту роют на 3-6 м, устанавливают на дно сруб и поднимают 3 венца над землей. Под серединой каждой стены выбирают нишу и устанавливают подкладные опоры. Затем выбирают грунт по углам и опускают сруб, выбивая опоры. Если сруб застревает, его осаживают ударами по верхнему венцу. При значительном осыпании грунта сруб может застрять так, что в дальнейшем его наращивают снизу.
- При нижнем наращивании через каждые 4-5 венцов устанавливают венец с пальцами — удлиненными концами 2-х противоположных бревен. Под пальцы в стенках шахты выбирают отверстия, в которых и закрепляются длинные концы бревен. Шахту углубляют дальше, снова делая 4-5 обычных венцов и устанавливая венец с пальцами. На этот раз пару длинных бревен размещают перпендикулярно предыдущей паре. Самый нижний венец выполняют из бревен с остатком в 50-60 см. Они будут служить опорой всей конструкции на неустойчивом водоносном слое.
https://vashaterrasa.ru/youtu.be/tESNUbB-myw
На дно сруба устанавливают коробку из толстых досок и осаживают ее до нижней границы колодца. Из коробки выбирают воду, дно выравнивают и насыпают гравийный фильтр, как указано выше.
Оформление наружной части колодца
Ниже уровня промерзания почвы роют траншею для прокладки водопровода в дом. Глубина ее не менее 1,8-2 м для средней полосы России. Трубы прокладывают с небольшим уклоном в сторону колодца для того, чтобы можно было легко спустить воду из водопровода в доме в случае аварии. Вода в систему подается погружным электрическим насосом. Мощность его подбирают индивидуально, в зависимости от глубины колодца.
Защитить колодец от попадания осадков помогает строительство навеса или закрытой будки. Оформление этого сооружения зависит от фантазии хозяина.
Отверстие колодца снабжают 2-мя крышками: наружной и внутренней. В холодный сезон между крышками укладывают слой теплоизолирующего материала, что позволяет пользоваться водопроводом в течение круглого года.
Внутри колодца размещают вентиляционный стояк, который служит для выравнивания давления внутри колодца и снаружи, отводит скапливающиеся там газы.
https://vashaterrasa.ru/youtu.be/bDum9yCd4qE
При желании можно над колодцем установить ворот для ручного подъема воды. В этом случае трубопровод и насос придется сместить к одной из стен, чтобы избежать ударов ведром о конструкции.
Невзирая на тяжесть земляных работ, колодец можно выкопать даже вручную.
