Прежде чем сделать колодец своими руками, специалисты рекомендуют определиться с типом данной конструкции.
Колодцы бывают следующих видов:
- шахматный;
- трубчатый и прочие.
Первый колодец роется лопатами. Так как приток воды практически не зависит от размера поперечного сечения данной конструкции, поэтому шахта делается с малым диаметром. Если в скважину вставить трубу соответствующего размера, тогда можно получить трубчатый колодец.
Несколько особенностей
Чтобы выяснить, какой сделать колодец своими руками легче, необходимо провести сравнительный анализ данных строений. И трубчатый, и шахматный колодец имеют равный срок службы и нуждаются в подготовительных работах, подъемных механизмах, специальных инструментах и приспособленях. Отдавая предпочтение шахматному либо трубчатому строению, домочадцы должны учитывать свои возможности. Чем глубже скважина, тем она лучше. При этом вышележащие породы не должны содержать в себе много камней. В противном случае рекомендуется строить шахтный колодец.
Следующий этап заключается в определении глубины залегания воды, ее количества и качества, включая характер пород, лежащих выше. Когда пласт отдает воду при вскрытии шахты, тогда он называется водоносным. В качестве подстилки такого пласта находится водоупорная порода, которая препятствует отдачи и пропуску жидкости.
Самому сделать колодец легче вблизи уже действующей скважины. В противном случае потребуется искать воду. Наиболее надежным методом в этом случае является разведочное бурение. Место для будущего колодца выбирается не ближе чем 20-25 м от любых источников загрязнения. Не рекомендуется устраивать скважины на береге реки и склоне оврага. В противном случае будет происходить дренаж грунтовых вод.
После получения разрешения на строительство скважины, можно приступать к ее рытью. При этом нужно соблюдать технику безопасности.
Основные разновидности
Самостоятельно можно вырыть шахтный колодец. Представлен он в виде оголовка, который находится над землей, ствола и водоприемной части. В зависимости от последнего элемента различают скважины следующих видов:
- неполные — шахта не доходит до подстилающего водоупорного пласта. Вода поступает через боковые стены и дно;
- полные — вода поступает через боковые стены;
- подствольники — зумпф представлен в виде дополнительного резервуара, предназначенного для увеличения запаса воды.
Если водонасосный пласт имеет толщину 2-3 м, тогда устраивается зумпф. При большей толщине — шатер. Чтобы возвести индивидуальный водозабор, потребуется сделать фильтр донный, через который будет поступать вода. Шахта несовершенного колодца не заглубляется в водоносный пласт больше чем на 1/3 его толщины. Фильтр для колодца делается из 3-х слоев гравия либо щебня. Каждый слой обустраивается из материала, который по своей величине превышает предыдущий в 6-8 раз.
Вокруг скважины сооружается замок из глины, ширина которого составляет 0,5 м., а глубина — 1,0-1,5,м. Сверху укладывается сплошная железобетонная отмостка. Стенки колодца можно сделать из бетона, дерева, камня либо кирпича.
Деревянные скважины
Чтобы построить деревянный колодец, рекомендуется использовать дуб. Стороны данного сооружения должны колебаться в пределах 0,7-1,4 м. Сруб делается из пластин либо из бревен. Первоначально сруб отбирается на земле. Венцы соединяются между собой нагелями 10 см. Они ставятся в разбежку по вертикали. Для исключения возможности отрыва нижних венцов от верхних, соседние венцы следует соединить скобами из стали, а бруски по углам сшить.
Существует 3 метода монтажа сруба в шахте:
- со дна — используется при глубине скважины не больше 6 м. При этом стенки шахты не должны обрушиваться и вспучиваться. По завершении рытья шахты, на ее дне монтируется рама-основание. На ней собирается сруб;
- наращивание сверху — применяется для колодцев, глубина который превышает 6 м. Первоначально вырывается шахта глубиной 3-6 м. На основание монтируется сруб, который выводится из земли на 3 венца. Далее шахта углубляется на 25 см путем вынимания грунта под серединой стенок. При этом нельзя трогать углы. Каждая сторона сруба подпирается клиновыми подкладками;
- наращивание снизу — применяется для глубоких скважин. Особенность этого метода заключается в том, что концы 2-х нижних бревен должны быть длиннее на 0,4-0,5 м.
Бетонные скважины
Колодец из бетона отличается о прочих скважин высокой прочностью, долговечностью и хорошими санитарно-гигиеническими показателями. Для обустройства данного строения применяется портландцемент марки М400, кварцевый песок, крупный гравий либо щебень. Армирование бетона осуществляется с применением арматурной стали рельефной поверхности. Если применяется гладкая арматура, тогда ее концы загибаются либо к ним привариваются зацепы.
Бетонный колодец сооружается монолитным, из пластин либо колец. Для глубоких колодцев применяется опускная методика. Первоначально бетонируется шахта на малой глубине. Над землей одновременно выводится крепление на определенную высоту. После подкапывания дна шахты вынимается грунт до момента, пока стенки скважины не опустятся на 2 м вниз.
Намного легче и быстрее можно сделать колодец из бетонных колец. Их внутренний диаметр должен колебаться в пределах 0,8-1,2 м, высота — 0,7-1,2 м, толщина бетонных стенок — 10-12 см, а железобетонных стенок — 6-8 см. Между собой кольца соединяются впритык. Для придания большей прочности и плотности, кольца соединяются в фальцевый встык.
В водоносных маломощных слоях вода поступает в колодец за счет обустройства боковых отверстий. Другим решением является установка фильтра из бетона крупнопористого. Готовится он только из крупного заполнителя, который обволакивается в сметаной смеси цемента с водой. Колодцы из бетонных пластин строятся аналогичным образом, как и скважины из деревянных срубов. Пластины ставятся на растворе, а в углах соединяются сваркой.
Кирпичные и каменные скважины
Данные колодца имеют круглую форму. При этом используется только красный кирпич с высокой плотностью и хорошо обожженный. Бут подбирают тщательно, отдавая предпочтение мелким и круглым камням.
Укладка осуществляется горизонтально, с незначительными промежутками между камнями. Последний строительный материал не должен выступать с наружной и внутренней стороны. При этом соблюдается перевязка швов. Камни укладываются к центру скважины тычком. Таким образом, грунт не сможет их выдавить внутрь. Кирпич располагается по радиусу тычком. С внешней стороны швы забиваются кирпичным щебнем и замазываются раствором.
Кладка осуществляется наращиванием, начиная со дна шахты либо опускным обычным методом. Толщина стенок из бута составляет 35 см. Для кирпичной кладки этот показатель не должен быть меньше 25 см. Для предотвращения разрыв кладки по высоте осуществляется армирование с помощью анкерных тяг.
Трубчатый колодец строится после выяснения плотности, твердости, устойчивости и буримости пород. С учетом данного признака различают следующие группы:
- пластичные, которые режутся;
- твердые, которые дробятся и раскалываются;
- сыпуче-плывучие, которые отличаются своей неустойчивостью и склонностью к оползанию и осыпанию.
https://vashaterrasa.ru/youtu.be/kobwExLWxxc
Забивная абиссинская скважина
Нортоновский (абиссинский) колодец состоит из наконечника, который изготавливается из трубы и фильтра, на конце которого находится копьевидное утолщение, а внутри клапан в виде шарика. Некоторые домочадцы для получения воды в данном месте монтируют треножник, а на газовую трубу навинчивают наконечник. На последний элемент надевается баба, с помощью которой труба забивается в землю. Далее навинчивается насос. Абиссинская скважина испытывалась в 1869 году вблизи Царского Села.
К плюсам данной скважины можно отнести:
- легкий монтаж;
- быстрый демонтаж;
- наличие примитивного фильтра;
- возможность поднять воды с глубины до 7 км;
- возможность модернизации за счет установки сетчатого фильтра погружного насоса.
Если копр не используется, тогда труба закапывается в открытую яму, глубина которой составляет 1 м. За счет веревок, которые перекидываются через блоки, по ней двигается баба с массой в 25-30 кг. Ударяясь по хомуту, установленному ниже бабы, труба загоняется в землю. Заглубляя колодец, баба и подбабок передвигаются вверх по монтируемой трубе, а на нее навинчивается следующая и так далее.
https://vashaterrasa.ru/youtu.be/FP9QlZy_cvA
Через определенный период следует проверять, есть ли вода в трубе. Для этого потребуется опустить в нее маленькую тонкую трубу, которая при соприкосновении будет издавать соответствующий хлопок. Заглублять колодец следует до тех пор, пока уровень воды в трубе не превысит уровень верхнего края фильтра на 1 м. Забивная скважина устанавливается только в тех местах, где водоносный пласт представлен в виде зернистых рыхлых пород (песка и мелкого гравия).
Если битье не помогает и необходимо сверлить, специалисты рекомендуют соорудить ручную ударно-вращательную проходку скважины своими руками. В таком случае пластичные породы одолеваются ручными бурами, а сыпучие и прочие породы пробиваются долотами и стаканами. Важным моментом в таких агрегатах является установка фильтра. Вставлять его следует в обсадную трубу при помощи штанги. При поднятии последнего элемента и удержании штанги, фильтр обнажается. В скважинах с артезианской водой между данной трубой и фильтром монтируется сальник из пенькового просмоленного шнура либо резины.
Можно соорудить фильтр из бетона крупнопористого. Делаются такие агрегаты из трубчатых блоков, длина которых колеблется в пределах 200-400 мм, а толщина равняется 30-35 мм. Помещаются данные элементы в каркас, а по торцам соединяются раствором из цемента. Через 24 часа конструкцию можно опускать в скважину. В случае значительного дебита колодца фильтр помещается ниже, чем статический уровень воды. Сальник выполняется из гравия. Это позволит создать больше пространства для насоса.
https://vashaterrasa.ru/youtu.be/nR0ErIMv6_Y
Другим важным вопросом сооружения колодца своими руками является его отделка. Для этого специалисты рекомендуют использовать дерево, декоративный камень и прочие облицовочные материалы.
